¿Cuál es el problema con el Denim?
A todos nos encantan nuestros jeans, pero los consumidores son cada vez más conscientes del enorme impacto ambiental del proceso de teñido del Denim: químicos, uso del agua, contaminación potencial de las fuentes de agua, etc. Pero se están produciendo avances alentadores en el mundo del Denim para hacerlo más sostenible. Exploramos algunos de ellos aquí.
Por Cary Sherburne Publicado: 3 de enero de 2022
A todos nos encantan nuestros jeans, a pesar de que representan una huella de carbono enorme y realmente inaceptable. La mayoría de los expertos coinciden en que el proceso de producción del Denim no solo es un derroche, sino que también contamina. ¿Por qué? Bueno, según The 71 Percent, «Para crear un par de jeans azules, se necesitan alrededor de 1800 galones de agua solo para cultivar suficiente algodón para un par». Un informe de Penn State agrega: «Y eso es solo en términos de cultivo de algodón, cuando se tiene en cuenta el proceso de teñido y el lavado a máquina se utilizan casi 9,982 galones de agua». Y luego hablemos de la contaminación del agua debido a que los tintes ingresan a nuestras fuentes de agua. ¡Y luego hablemos sobre la huella de carbono de enviar esos jeans a todo el mundo! ¡Ay!
Pero la buena noticia para los amantes de los jeans es que se está realizando mucha actividad para minimizar el impacto ambiental del Denim. Esto incluye el esfuerzo de algunas marcas y fabricantes, incluidos Levi’s y SAI-TEX en Vietnam, para producir Denim utilizando agua 100% reciclada. De hecho, informa Levi’s, “Recientemente hicimos 100.000 pares de jeans de mujer Levi’s® con agua 100% reciclada. Resultado final: ahorramos unos 12 millones de litros de este recurso vital, suficiente para llenar casi cinco piscinas olímpicas «. La compañía emitió un estándar para el reciclaje de agua que, según dice, se aplica al reciclaje y la reutilización del agua en la fabricación de prendas de vestir y se ha convertido en un requisito para las fábricas de sus proveedores en todo el mundo.
Algunos fabricantes de equipos también están trabajando para hacer su parte. La línea EFI Reggiani Mezzera DENIM, por ejemplo, reduce el uso de productos químicos en el proceso de teñido hasta en un 40%. La empresa me informó que, según los datos recopilados de las líneas reales de Mezzera Loop en funcionamiento en comparación con las líneas de corte convencionales, el uso de agua se reduce hasta en un 30%, además de que hay una reducción en el tratamiento de aguas residuales. Además, su proceso DENIM utiliza hasta un 40% menos de electricidad y consume hasta un 20% menos de índigo que las líneas de corte. El teñido con cuchilla o lámina combina el teñido y el apresto en un solo proceso. Los hilos de urdimbre se pasan repetidamente en forma de haz de urdimbre a través de varios baños de tinte índigo antes de ser encolados y enrollados para tejer.
Otra tendencia que está ganando fuerza es el nearshoring de la producción de Denim. Según un artículo reciente de RIVET, «Para el año [2021] hasta septiembre, las importaciones de blue jeans de los países del hemisferio occidental a los EE. UU. Aumentaron un 43,46 por ciento». Sin embargo, Asia sigue siendo el principal proveedor, siendo Bangladesh el principal proveedor de jeans, y experimentó un aumento del 31,4% en las exportaciones durante ese mismo período. Dicho esto, el esfuerzo de nearshoring es una consideración importante en la huella de carbono de la cadena de suministro del Denim.
Otro desarrollo interesante surge de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Allí, los científicos han desarrollado un proceso de impresión digital para imprimir en tela de algodón para hacer Denim que parece ser una buena combinación para el Denim hecho mediante procesos tradicionales y más laboriosos. Puedes acceder al estudio completo aquí. Por su propia naturaleza, la impresión digital utiliza menos productos químicos, menos agua y puede producir productos a pedido, produciendo así menos residuos. Ming Wang, uno de los científicos que trabajó en este estudio, declaró: “Si alguien pudiera resolver el problema de la penetración de la tinta, creo que podríamos producir en masa productos de Denim con una impresora de alta velocidad. Podría reducir el costo de producción. Sin embargo, dado que la producción en masa aún no es del todo realista, podríamos utilizar la impresión digital para productos de Denim de alta gama como textiles para el hogar o prendas de vestir «. Esa es la clave, por supuesto: ¿es escalable?
Sin embargo, el estudio de NCSU todavía utilizaba algodón. Pero también hay avances hacia el uso de fibras más sostenibles. Lenzing presentó recientemente TENCEL ™ Modal con tecnología Indigo, diseñada para ayudar a reducir la huella ecológica de las telas y prendas de Denim. Actualmente se produce principalmente a partir de madera de haya procedente de fuentes de madera gestionadas de forma sostenible. En una entrevista con Denims and Jeans, el gerente de proyectos de Lenzing, Michael Kininmonth, declaró: “De todos los problemas ambientales con los que la industria del Denim está luchando, la fabricación del índigo, la química del tinte índigo y la aplicación del índigo han sido los que han experimentado el menor progreso. Decidimos centrarnos en el área en la que podríamos influir directamente: la aplicación de tinte”. La tecnología permite que el pigmento índigo penetre en la fibra hasta el núcleo. Continúa diciendo:
En comparación con el teñido índigo convencional, la tecnología TENCEL modal con índigo generalmente tiene una menor huella de carbono y ofrece ahorros de agua (99%), productos químicos (80%), electricidad (99%), energía térmica (100%) y aguas residuales ( 99%). Estos ahorros se calcularon comparando el teñido en polvo índigo convencional y el teñido índigo líquido pre reducido convencional.
Lenzing también ha anunciado recientemente una fibra mate TENCEL.
Otra alternativa a la fibra de algodón para el Denim es la que se trabaja incluyen cáñamo o lino y fibras recicladas como Refibra, un tipo de Tencel hecho de material de desecho de desechos pre o postconsumo, triturado, convertido en nuevas fibras y luego mezclado con otras fibras..
Un ejemplo de esto en acción proviene de Re-Gen de Candiani Denim, una tela que está hecha de 50% de algodón reciclado recolectado en toda la fábrica y 50% de Refibra. Dado que no se usa algodón nuevo, ¡eso ahorra 1,800 galones de agua por par de jeans nada más sacarlo del conducto
Teñido en aerosol de DyStar / RotaSpray
El teñido en aerosol es otro método que utiliza menos agua y electricidad. Hemos escrito antes sobre la colaboración entre DyStar y RotaSpray que permite el teñido por pulverización a granel de mezclilla, una tecnología que se presentó por primera vez en ITMA Milán en 2015 y que vimos en acción en ITMA Barcelona 2019.
La contaminación por tintes es un problema importante
¿Cuál es la conclusión? Existe la esperanza de un futuro más sostenible para sus jeans. Cuando busque comprar un par nuevo, también observe la dinámica de la sostenibilidad. ¿Dónde se fabrican, están tomando alguna medida para reducir su huella de carbono o el uso de agua? ¿Limitan el impacto de los tintes en los sistemas de agua? Un buen lugar para comenzar es el sitio web de la marca, pero una búsqueda posterior en Google o algunas de las referencias que incluimos aquí también pueden generar información relevante.
El cambio está en marcha para la mezclilla. Pero para impulsar el cambio más rápido, ¡use su poder como consumidor!
Referencia: ¿Cuál es el problema con el Denim?